Выращиваем сад и огород за один сезон бесплатное чтение

Планирование сада

Составление плана

К планированию участка надо подойти со всей ответственностью. От грамотно составленного плана зависит практически все, ведь если неправильно расположить на нем кустарники, цветы, огородные грядки, то потом их будет достаточно трудно перенести на новое место. А с деревьями и зданиями это вообще невозможно.

При составлении плана участка необходимо принимать во внимание рельеф, климат, условия произрастания и развития различных растений в данной местности, освещенность, повышение или понижение уровня почвы. Также следует принять во внимание ландшафт участка – расположенные на нем водоемы, небольшие овраги или возвышенности, наличие крупных камней. Иными словами, нужно так распланировать территорию, чтобы потом за ней было удобно ухаживать и она не вызывала неприятных эмоций.

Заранее продуманная планировка позволит избежать многих трудностей. Например, оригинальная форма газона смотрится очень интересно, но подумайте о том, что его неудобно будет подстригать. А если посадка растений нерегулярная, то сложно бороться с сорняками.

Для начала необходимо составить подробный план самого участка. Вам потребуются миллиметровая бумага и карандаш. На бумагу следует нанести эскиз участка в масштабе. Затем на нем надо отметить дом, указав при этом все двери, а также другие хозяйственные постройки (гараж, сарай, летнюю кухню, баню) – и те, которые уже есть, и те, которые только планируется возвести. Кроме того, разметить дорожки на участке.

Те, кто увлекается учением фэн-шуй, могут применять его принципы и при планировке участка, определяя направление жизненной энергии ци.

Далее приступайте к размещению посадок. При этом обязательно учитывайте стороны света, чтобы все растения были обеспечены необходимым теплом и солнечным светом. Не забывайте также о направлении господствующих ветров и их интенсивности и размечайте зоны посадки таким образом, чтобы устойчивые к ветру культуры загораживали те, что могут пострадать от сильных потоков воздуха.

Чтобы определить, как солнечный свет падает на участок, требуется выполнить три замера. Делают это в солнечный день. Первый замер проводят примерно в 8 ч утра. Отмечают, куда падает солнечный свет и где при этом находится тень.

На плане участка все затененные места отмечают штриховкой – тени от дома, других построек, высоких деревьев, забора и пр. Второй замер проводят примерно через 3–4 ч после первого, также отмечая результаты наблюдений на плане участка. Третий замер делают около 18 ч.

После проведения всех замеров становится понятно, какие места участка затенены больше (штриховка на плане в данном случае окажется тройной), а какие всегда находятся на свету (в этих местах штриховки не будет вообще).

Вооружившись полученными знаниями, вы легко распределите растения на участке по степени их потребности в солнечном свете.

Кроме зон затененности и освещенности, также следует учитывать и местоположение участка: он может находиться в низине, на равнине, возвышенности или сочетать несколько типов рельефа. Вам надо знать, что на возвышенной освещенной зоне температура почвы и воздуха будет несколько выше, чем на аналогичном месте в низине.

Далее составляют геодезический план участка, что требует большой ответственности. На плане необходимо указать подземные коммуникации и отметить уровень залегания грунтовых вод. Это необходимо, например, для того, чтобы не посадить растение, не любящее влагу, на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

При составлении плана участка учитывают не только его ландшафт и размещение на нем построек, но также и то, что находится за его пределами. Так, около забора можно высадить декоративные вьющиеся растения, которые скроют его недостатки. А если с участка открывается красивый вид, то эту сторону предпочтительнее освободить от высоких растений. Лучше все подобные детали заранее продумать и отметить на плане, чтобы потом осуществить на местности.

Согласно нормативам, устанавливающим некоторые ограничения на возведение строений и посадку растений на дачном и садовом участке, от домика до границы с соседним участком рекомендуемое минимальное расстояние составляет 3 м, от построек для содержания домашней птицы и мелкого скота – 4 м, от остальных построек – 1 м, от стволов высоких деревьев – 4 м, от кустарников – 1 м.

Деление на зоны

После составления плана и отметки на нем построек и зон затенения и освещенности следует приступить к зонированию участка – созданию на нем отдельных зон с определенным назначением. Можно выделить зону въезда, парадную, находящуюся, как правило, у подъезда к дому, хозяйственную, зону отдыха.

Последней уделяют самое пристальное внимание. В зоне отдыха размещают беседку, альпинарий, фонтан или бассейн, спортивную или детскую площадку. При обустройстве любой зоны следует учитывать особенности расположенных на ней сооружений. Так, любой водоем (бассейн, пруд, водопад, фонтан) рекомендуется размещать в низинной части участка, тогда как детскую площадку лучше оборудовать на возвышенности, чтобы она просматривалась с любого места участка. Беседку лучше расположить в каком-либо уютном затененном месте, скрытом от посторонних глаз.

На северной части участка рекомендуется высаживать плодовые деревья, чтобы они не создавали тени для других растений, а также защищали их от ветров. Если планируется разбить цветник, то для него надо отвести ровное место, но не в низине, так как иначе вся вода будет стекать к цветам, от чего они начнут гнить.

При зонировании следует задействовать каждый квадратный метр территории. Ни один уголок сада не должен остаться без внимания, любую его часть можно эффективно использовать. Дорожки также являются важными элементами дизайна, они не только позволяют легко передвигаться по участку, но и отделяют одну зону от другой.

Особое внимание уделяют посадке деревьев и кустарников, так как они впоследствии разрастутся и займут пространство рядом с собой. Нельзя сажать их слишком тесно, иначе они начнут мешать друг другу и превратятся в непроходимые заросли. Такое допустимо только для создания определенного дизайна, например, если вы хотите имитировать на своем участке заброшенный сад.

При высадке деревьев и кустарников помните о пространстве, необходимом для ухода за ними. Если не позаботиться об этом заранее, то позднее станет сложно собирать урожай, проводить обрезку, обработку почвы и укрывать растения на зиму.

Как правило, большинство начинающих садоводов стремятся по всему участку рассадить плодовые деревья, среди них высадить ягодные культуры, а в ряды между кустарниками втиснуть клубнику и овощные грядки. Такая система посадок оправдана в первые годы, потому что можно эффективно использовать всю землю и получать с нее урожай. Но когда разрастутся и начнут плодоносить фруктовые и ягодные растения, от такой схемы придется отказаться.

Груши и яблони, относятся к долголетним деревьям, слива и вишня старятся несколько быстрее, а крыжовник, смородину, малину приходится высаживать заново каждые 5–6 лет. Учитывая это, плодовые деревья надо сажать раздельно, чтобы со временем они не стали мешать друг другу. Например, яблони рекомендуется сажать на расстоянии примерно 5–6 м друг от друга. Между ними можно размещать карликовые сорта растений. По правилам агротехники, на одном участке не должно расти большое количество различных плодовых и ягодных культур. Если сад небольшой, то можно выращивать карликовые сорта, а также прививать несколько сортов на одно дерево.

Оптимальное число плодовых и ягодных культур зависит от площади участка, состояния почвы, а также от потребности семьи в урожае. Так, на площади 600 м² (6 соток) можно высадить 6–7 яблонь, 1–2 груши, 2–3 сливы, 2–4 вишни, 8—10 кустов черной и примерно столько же красной смородины, 10–15 кустов малины, 3–5 кустов крыжовника, 30 кустиков клубники.

Разработка дизайна

Всегда приятно заниматься благоустройством своего участка. Процесс совершенствования сада, как правило, бесконечен, потому что всегда хочется что-то улучшить.

Теперь, когда дачный участок стал не только зоной выращивания овощей и фруктов, но еще и местом для приятного отдыха, просто высаживать растения уже не так интересно. Многие в благоустройстве сада проявляют творческий подход: возводят альпийскую горку или рокарий, создают на открытой террасе цветочную композицию, декорируют железные решетки и деревянные столбы вьющимися растениями или озеленяют крышу.

Существует много стилей садового дизайна, которые веками создавались в разных странах, опираясь на культуру и эстетику населяющих их народов. Основой развития садовых стилей обычно являлись климатические и природные особенности местности. Для своего участка вы можете выбрать и создать практически любой стиль, будь то средиземноморский, английский или японский сад.

В Средневековье сад не считался завершенным и красивым, если в нем наравне с плодовыми и ягодными культурами не росли овощи и душистые травы. Сочетание полезного и съедобного с прекрасным являлось тогда сутью садовой эстетики.

Если очень хочется выдержать определенный садовый стиль, а климат вашего региона этого не позволяет, то вовсе не обязательно следовать всем правилам создания такого дизайна, можно постараться передать его дух. Так, например, важной частью японского стиля является каменный садик, который несложно оформить и на своем участке. Но при этом лучше высадить вокруг не теплолюбивые растения, а те, которые будут хорошо расти в вашей местности. Таким же образом можно создать и средиземноморский садик, в котором важными элементами являются альпийская горка или рокарий, имитирующие скалистую местность средиземноморских стран.

Цветники – непременные элементы практически любого дизайна. Высадить неприхотливые растения в нескольких местах участка достаточно просто. А вот разбить красивый цветник с интересными и необычными цветами – задача уже не из легких, так как это требует больших затрат времени и сил. Такие растения нуждаются в особом пристальном внимании, за ними необходим уход, индивидуальный для каждого цветка. Поэтому часто перед тем как разбить цветник, создают его план, с помощью которого определяют, какие цветы и где высаживать. Необходимо решить, однолетние это будут или многолетние растения, несколько разных видов или один. Также учитывают состояние почвы, особенности ухода за каждым видом цветов. Если нет времени постоянно следить за цветником, то лучше всего посадить теневыносливые растения, которые не требуют частого полива и прополки.

Вариантов цветников существует огромное множество. К регулярному стилю относятся клумбы, бордюры, партеры, рабатки, модульные цветники, характерной чертой которых являются четкие геометрические формы. В качестве украшения в них используют скульптуры и вазы.

В пейзажном, или ландшафтном стиле делают мик-сбордеры и рокарии. Они отличаются плавными контурами, а растения в них размещают свободными группами.

При создании цветника или клумбы можно высадить декоративные кустарники, которые станут дополнительным красивым элементом всей композиции. Используют и природные материалы, например, камни, гальку, разноцветный песок. Из цветов, высаженных в контейнеры или вазоны, создают цветочную клумбу, добавив к ним в качестве украшения такие архитектурные детали, как вазы, скульптуры или фонтан.

Подбор растений

Акация белая

Относится к многолетним растениям семейства Бобовые (Fabaceae).

Это крупное дерево, достигающее в высоту 20–25 м, с раскидистой кроной. Листья непарноперистые, светло-зеленого цвета, состоят из 7—19 листочков эллиптической формы, осенью желтеют. Почки очень маленькие, видны только вблизи. Белые цветки собраны в кистевидные поникающие соцветия, обладают сильным ароматом и содержат много нектара. Плоды похожи на коричневые бобы плоской формы, срок созревания – конец сентября. Плоды могут сохраняться на дереве в течение зимы и на следующий год. Семена гладкие, матовые, узкой почковидной формы, коричневого цвета. Дерево каждый год вырастает в высоту на 60–80 см, в ширину – на 20–30 см.

Посадка. Саженец акации рекомендуется высаживать весной, так как это теплолюбивое растение, а осенью почва слишком холодная и влажная для него, корни могут замерзнуть и сгнить. Глубокая посадка также не рекомендуется, потому что влага в глубине почвы способна вызвать выпревание корней.

Для акации подходят песчаные почвы, в которые рекомендуется добавить компост с примесью любого щелочного вещества (доломитовой муки, известкового щебня, золы, старогашеной извести). Для посадки лучше выбирать бедные, но при этом более рыхлые почвы, чем богатые, но глинистые.

Если почва все же глинистая, то надо высадить акацию на небольшой холмик, чтобы после посадки поверхность приствольного круга находилась выше уровня почвы.

Уход. Акация не любит очень влажную почву, поэтому нужно следить, чтобы между поливами земля хорошо подсохла, но при этом не была пересушенной. В последнем случае у растения начинают увядать листья.

Кроме полива, рекомендуется периодически проводить опрыскивание.

В народе акацию называют зубным корнем, гороховым деревом, гороховником, сердечной травой или парасолькой. У этого растения встречаются белые и красные цветы, символизирующие жизнь и смерть.

В вегетационный период надо проводить подкормки каждые 15–20 дней. Для этого можно использовать стандартные удобрения, которые направлены на стимулирование цветения.

Обрезать акацию следует один раз в 2 года, лучше в период с весны до осени. При обрезке необходимо соблюдать осторожность, так как стебли растения очень хрупкие. Главный стебель акации имеет тенденцию к росту в высоту, так как нижние ветки часто отмирают, поэтому рекомендуется подрезать кончики ветвей, чтобы крона растения разрасталась.

Боярышник

Относится к листопадным либо полувечнозеленым небольшим деревцам или кустарникам из семейства Розовые (Rosaceae).

Представляет собой небольшое деревце или кустарник высотой до 4 м. Побеги пурпурно-коричневые. Цветки белые или розовые, цветение наступает в мае-июне. В плодоношение вступает в августе-сентябре. Ягоды шаровидной формы, красного цвета, свисают на длинных плодоножках.

Посадка. Боярышник может расти практически на любом типе почвы, даже там, где не вегетируют другие растения. Предпочитает когда много света, но хорошо растет и в затененном месте. Устойчив к морозам.

Обладает мощной и хорошо развитой корневой системой, благодаря чему его можно выращивать на склонах, даже крутых. Часто боярышник высаживают на склонах для их укрепления.

Размножается семенами, корневыми отводками, отпрысками, прививкой и зелеными черенками. Для прививки часто используют рябину (в северных регионах – для лучшей зимостойкости) или айву (для южных регионов). Прививку лучше проводить в июле.

Посадочная яма для саженца должна быть размерами 60 х 60 см. В группе боярышник высаживают редко, как правило, его размещают в качестве одиночного дерева или высаживают несколько кустиков вдоль забора. Боярышник применяют для создания живых изгородей – в данном случае делают сплошную посадку или сочетают с другими растениями. При сплошной посадке расстояние между саженцами должно составлять от 25 см до 1 м, что зависит от вида боярышника и предполагаемой плотности живой изгороди. При таком способе посадки вместо ям роют сплошную посадочную траншею.

Уход. Боярышник не нуждается в обильном и частом поливе, рекомендуется поливать его при долгом отсутствии осадков и засушливом лете. Подкормки для него также не обязательны, хотя он хорошо реагирует на них. Если боярышник замедляет рост или у него снижается плодоношение, то вносят подкормку. Для этого используют любые удобрения, в состав которых входят основные элементы: азот, калий, фосфор. Микроудобрения вносят только в случае их дефицита.

Плоды боярышника по своим полезным свойствам не уступают плодам шиповника. Их можно употреблять как в свежем виде, так и заваривать с ними чай, варить компот, повидло и даже делать вино.

Рыхление почвы рекомендуется проводить весной и осенью, особенно хорошо надо рыхлить глинистые почвы. У боярышника образуется густая корневая поросль, поэтому прополку осуществляют только в первый год после посадки.

Не существует основных правил обрезки, ежегодно удаляют только слабые ветви. Если куст сильно загущен, то проводят прореживающую обрезку.

Если боярышник высаживают в качестве живой изгороди, то выполняют формирующую обрезку, при помощи которой кустам придают разнообразную форму.

Бузина

Относится к цветковым растениям семейства Адок-совые (Adoxaceae).

Это деревце или кустарник высотой до 3 м. Цветки желтовато-белого цвета, с очень приятным душистым ароматом. Плод – костянка шарообразной формы, блестящая, сочная, черно-фиолетового цвета.

Посадка. Размножают отводками, черенками или семенами. Требования к почве невысокие. Лучше подойдут влажные плодородные суглинистые почвы. Кислые почвы за 1–2 года до посадки известкуют. Лучше приживаются одно- и двухлетние саженцы.

Время посадки – весна и осень. За месяц до этого обрабатывают почву, удаляя сорняки и внося комплексное минеральное удобрение. Сажать рекомендуется в мягкую погоду.

Глубина и ширина ямы должны быть такими, чтобы в ней поместилась полностью расправленная корневая система. Если высаживают в группе, то расстояние между саженцами оставляет 1,5 м, а если у забора – то 1,2 м.

Уход. Корневая система бузины расположена поверхностно, поэтому она нуждается в регулярном и обильном поливе, особенно когда растут побеги и завязываются плоды. Почва должна быть рыхлой и без сорняков, ее рекомендуется постоянно мульчировать. Весной вносят навозную жижу в соотношении 1 часть навоза на 10 частей воды или азотные удобрения – 15–20 г мочевины или 30–35 г аммиачной селитры, которые заделывают в почву на глубину примерно 10 см.

Обрезку проводят каждый год весной, пока не началось сокодвижение. Отплодоносившие двухлетние ветви вырезают полностью, также удаляют поломанные, слабые и загущающие ветки. На кусте должны находиться ветви разного возраста; урожай формируется на двух-, трехлетних ветвях.

Жимолость

Относится к вьющимся, прямостоячим или ползучим кустарникам семейства Жимолостные (Caprifo-liaceae) высотой 60—100 см.

Цветки довольно крупные, соединены попарно в головчатые соцветия, расположенные на концах ветвей или в углах листьев. Цветки белой, желтоватой, розоватой или голубой окраски. Темно-фиолетовые или иссиня-черные плоды похожи на ягоды, растут попарно, часто срастаются друг с другом.

Посадка. Жимолость лучше растет на освещенном участке или в полутени. Сильная тень плохо сказывается на ее цветении. Вьющиеся виды растения желательно высаживать на открытых солнечных участках. Лесные виды, нуждающиеся в высокой влажности, можно высаживать в полутени под пологом других растений.

Жимолость не особо требовательна к почвам, но предпочитает дренированные и рыхлые. Слишком сухие участки плохо подходят для растения. Также не рекомендуется высаживать ее на бедных песчаных или тяжелых сырых почвах.

Для посадки готовят следующую почвенную смесь: 3 части дерновой земли, 1 часть торфа или перегноя, 1 часть песка. В качестве дренажа используют гравий или битый кирпич; слой дренажа – 5–7 см. На одну посадочную яму вносят 5–7 кг навоза, 40–50 г калийной соли, 50–80 г суперфосфата.

Расстояние между саженцами при посадке должно составлять 1,5–2 м. Для 2–3 летних саженцев посадочную яму делают глубиной 25–30 см и диаметром 25 см. Перед посадкой корни хорошо расправляют, а затем засыпают землей. После чего жимолость обильно поливают и мульчируют почву.

Корневая шейка должна остаться на уровне земли. Если растение высаживают в декоративных группах, то расстояние между кустами оставляют 2,5–3 м. Также жимолость подходит для создания живой изгороди.

Уход. Жимолость нуждается в умеренном поливе, ее поливают 2–3 раза за сезон. При сухой и жаркой погоде на каждый куст расходуют примерно 8—10 л воды.

Подкормку производят ранней весной, внося на 1 м² 20–30 г полного минерального удобрения. Перед цветением добавляют жидкую подкормку кемирой-универсал – на 10 л воды используют 20 г удобрения.

Если жимолость плохо растет, применяют внекорневую подкормку методом дождевания: по 1 % суперфосфата, 0,1 % мочевины, 0,5 % хлористого калия. Если при посадке внесено указанное выше количество удобрения, то в течение 2-х лет жимолость в нем не будет нуждаться.

Рыхлят почву только при ее уплотнении на глубину 20–25 см. По мере необходимости проводят прополку сорняков осенью мульчируют осенью торфом, насыпая его слоем 3–5 см.

Обрезку проводят осенью после опадания листвы или ранней весной. Омолаживающую и прореживающую обрезку выполняют каждые 2–3 года. При этом удаляют старые и мелкие ветви, оставляя не более пяти мощных стволов.

Шести-, семилетним кустам требуется санитарная обрезка, во время которой удаляют больные, засохшие и сломанные ветки. Нижние ветви и сухие побеги вырезают в первую очередь, так как они не плодоносят и мешают при уходе за кустарником.

Калина

Относится к цветковым растениям семейства Адок-совые (Adoxaceae).

Представляет собой листопадное дерево высотой 2 м. Большая часть видов калины влаголюбивы и теневыносливы.

Листья лопастные, пальчато-лопастные или цельные, расположены супротивно или мутовчато. Белые либо розоватые цветки собраны в щитковидные соцветия.

Цветки бывают бесплодными – у них крупный околоцветник, а также плодущими – такие цветки мелкие, узкотрубчатые. Плод – костянка красного или иссиня-черного цвета, как правило, съедобная. Продолжительность жизни растения – 50–60 лет.

Посадка. Калину размножают отводками, черенками или семенами. Время посадки – весна или осень. Для этого вырывают яму размером 50 х 50 см, добавляют в почву торф, а также 40–50 г фосфора, 25–30 г калия и азота. Саженец заглубляют в почву на 3–5 см. Если укоренять несколько саженцев калины, то расстояние между ними надо оставлять 5,1–5,2 м.

Уход. Калина очень любит влагу, поэтому рекомендуется поливать ее каждую неделю, не допуская сухости почвы. На каждый куст выливают примерно 30–40 л воды.

Так как полив производится часто, нужно вносить сухие удобрения. Весной на 1 м² почвы добавляют по 40 г фосфора, 50 г азота, 30 г калия. Осенью – по 20 г фосфора, 15 г калия на 1 м². Удобрения рассыпают по поверхности почвы, а затем перекапывают ее, поливают и мульчируют. Для формирования кроны оставляют один мощный побег, который выгоняют в течение 3-х лет, остальные побеги удаляют. Для омоложения калины срезают все старые ветви, отступив от почвы на 15–20 см.

Можжевельник

Относится к вечнозеленым деревьям и кустарникам семейства Кипарисовые (Cupressaceae).

Высота растения – от 3 до 8 м. Листья супротивные или кольчаторасположенные. Кольчатые листья в каждом кольце имеют по 3 игольчатых листа, размещенных обособленно. Супротивные листья, приросшие к ветке, имеют на спинке маслянистую железку.

Ягоды можжевельника широко используют в народной медицине, а в молотом виде их применяют в кулинарии в качестве приправы к мясным блюдам, картофелю, квашеной капусте, в соусах, а также для ликеров.

Растение может быть однодомным или двудомным. Мужская шишка удлиненной или шарообразной формы размещается на верхушке короткой боковой ветви. Женские шишки расположены на конечных ветках или на пазушных укороченных.

Посадка. Сажать можжевельник рекомендуется на солнечном месте, так как в тени теряются его декоративные качества, растение вырастает рыхлым. Расстояние между кустами должно составлять от 0,5 до 2 м в зависимости от высокорослости вида. Глубина посадочной ямы в среднем 70 см, а ее диаметр в 2 раза больше диаметра корней. В качестве дренажа используют песок и битый кирпич слоем 15–20 см.

Для приготовления почвенной смеси берут 2 части торфа, 1 часть дерновой земли, 1 часть песка. Плодородность почвы для можжевельника практически не имеет значения.

Уход. Большинство видов можжевельника плохо переносят сухую почву, поэтому она должна быть хорошо увлажнена. За сезон рекомендуется поливать 2–3 раза и каждую неделю вечером проводить опрыскивание.

После полива и прополки сорняков проводят неглубокое рыхление почвы. Также землю мульчируют, в качестве мульчи используют торф, опилки или щепу, которые укладывают сразу после посадки слоем 5–8 см.

В качестве удобрения в апреле-мае под можжевельник вносят 30–40 г нитроаммофоски на 1 м².

Обрезку проводят слабую, в основном удаляют засохшие и поломанные ветви.

Сирень

Относится к кустарникам семейства Маслиновые (Oleaceae). Высота растения 2–8 м.

Листья цельные или перисто-разделенные, расположены супротивно, на зиму опадают. Цветки собраны в метельчатые соцветия на концах ветвей. Цвет – белый, розовый или лиловый. Чашечка маленькая, в форме колокольчика с четырьмя зубчиками. Венчик имеет плоский четырехраздельный отгиб и длинную цилиндрическую трубку. Две тычинки прикреплены к трубке венчика. Плод представляет собой сухую двустворчатую коробочку.

Посадка. Сирень любит хорошо освещенные места, защищенные от сильного ветра. Плохо растет на низких, заболоченных или затопляемых весной и осенью участках. Корни могут погибнуть даже от недолгого застоя воды. Почва для посадки рекомендуется умеренно влажная, дренированная, плодородная, содержащая много гумуса. Лучше подойдут слабокислые или нейтральные почвы с низким уровнем залегания грунтовых вод.

Расстояние между кустами при посадке должно составлять 2–3 м. Посадочные ямы делают с отвесными стенками; на среднеплодородных почвах размеры ямы – 50 х 50 см, на песчаных бедных почвах – 100 х 100 см. Ямы заполняют приготовленной для посадки землей, состоящей из 10–20 кг компоста или перегноя, 20–30 г суперфосфата, 200–300 г древесной золы. Если почва кислая, то дозу золы лучше увеличить вдвое.

Рекомендуемое время посадки – вечер, погода предпочтительнее пасмурная. У посадочного материала должны быть здоровые хорошо разветвленные корни длиной 25–30 см.

Слишком длинные корни перед посадкой обрезают, больные и поврежденные удаляют. Крону укорачивают на 2–3 пары почек. Саженец помещают в центр ямы, расправляют корни, засыпают посадочной землей и уплотняют.

После посадки почву обильно поливают, а после впитывания воды мульчируют торфом, полуперепре-вшими листьями или перегноем слоем 5–7 см.

Уход. Сирень заканчивает рост примерно к концу июля, к этому времени древесина уже вызревает, и начинают формироваться цветочные почки. Поэтому полив и рыхление лучше прекратить, чтобы не замедлить вызревание почек.

Каждый год проводят глубокую (10–12 см) перекопку почвы, во время которой следят за тем, чтобы не повредить корни. Около корневой шейки они находятся практически у поверхности земли, поэтому здесь перекапывают землю на глубину 5–7 см.

Весной также рекомендуется проводить рыхление, которое помогает сохранить влагу. За весенне-летний период рыхлят 3–4 раза, по мере уплотнения почвы и появления сорняков. Это делают после полива или дождя.

Влажность почвы для сирени должна быть умеренной, на легких песчаных почвах и в засушливую погоду полив осуществляют чаще.

Удобряют сирень осенью. Из-за поверхностного расположения корней удобрения вносят поверхностно, а затем перекапывают почву. В качестве удобрения используют перегнивший коровий или конский навоз, заделывая его на глубину 12–15 см.