Заметки путешественника. Путешествие в Италию 2022 бесплатное чтение
Великолепная семерка. Путешествие в Италию 2022
Все мы очень любим путешествовать, особенно по тем местам, где красиво.
А в Италии очень красиво!
Веками итальянцы хранили свои шедевры, чтобы показывать их всему миру. Веками римские императоры и папы заботились о людях искусства, о художниках и скульпторах, создавали им такие условия, чтобы талантливые люди могли творить и украшать мир великими произведениями.
И все же очень прекрасно, что иногда предоставляется возможность своими глазами увидеть мировые шедевры. Античные статуи, убранство церквей и храмов, дворцы и мавзолеи, прекрасные произведения художников и иконописцев.
Этой осенью я исполнила свою заветную мечту – побывать в Риме, Вене, Венеции и Вероне, увидеть собственными глазами чудесные европейские города.
Посмотреть на Рим с высоты, покататься на гондоле в Венеции и увидеть балкончик, где Ромео признавался в любви Джульетте.
Ведь осенью у многих появляется склонность погружаться в затяжную осеннюю депрессию, особенно у творческих людей, таких, как я, которые занимаются писательством и озвучиванием книг.
И мы, белорусы, привыкли много ездить и часто путешествовать, так как находимся возле самой польской границы, и желание выехать хоть куда-нибудь в нас не угасает, несмотря на все запреты.
Так что я совершенно случайно зашла в офис турфирмы в центре города – просто так, на всякий случай. Вспомнить, как это было.
Женщина, сидевшая за столом с компьютером, сразу сказала:
– Хотите куда-нибудь поехать? И вы абсолютно правы – мы все здесь уже задыхаемся, обязательно нужно выехать. Как раз сегодня у нас появилось новое предложение – экскурсионный тур по Италии, без ночных переездов. Шикарный тур!
– Беру! – обрадовалась я, и побежала собирать документы.
И деньги, конечно, куда без денег? В Европу без денег не пускают, да что там в Европу, даже в Россию не пустят. Да и в Беларуси родной сложно без денег.
Но есть и более сложный, самый наисложнейший сейчас в условиях санкций и ограничения передвижения иностранных граждан – это визовый вопрос.
А еще пошли слухи, что россиянам вообще въезд закроют в любую страну мира. Хорошо еще, что нас, белорусов, пока хоть куда-то пускают, хотя и с неимоверными трудностями.
Мне сказали, что поляки и чехи визы не открывают совсем, кроме рабочих. Для путешествия в Венгрию и Хорватию могут открыть визу только под тур. То же самое и с другими, бывшими нам ранее дружественными странами.
Но на этой турфирме мне пообещали, что итальянцы – самые добрые, откроют годовую визу. Всего лишь нужно собрать с десяток-другой документов.
И, конечно же, собрать все требуемые документы оказалось той еще песней.
Наконец, насобирала целую папку бумаг с печатями, и только тут узнала, что на подачу нужно ехать в Минск в консульство Италии.
На входе в консульство меня встретила толпа подающихся на визу, люди сказали, что стоять нужно долго. К счастью, подошла женщина, сопровождающая нашу группу по визовым вопросам.
Ей сразу не понравились ни я, ни мои документы.
Мы зашли вовнутрь, и тут, просмотрев мою папку за столом, она начала возмущаться:
– Что вы мне приготовили? Я говорила совсем о другом.
– Извините, – сказала я, – что мне сказали, то я и сделала. Связь с вами у меня была через нашу турфирму.
– Эти документы не пойдут, – твердо отрезала она.
Я возмущенно спросила:
– То есть? Вы предлагаете мне обратно в Брест ехать? Или вы хотите сказать, что я вам заплачу сто пять евро, и мне не откроют визу?
Сто пять евро при том, что Европа уже давно установила стоимость визы для белорусов тридцать пять евро – это считается премиум-подача. То, что подача именно премиум, сразу было видно – на столе стояла вазочка с леденцами и несколько маленьких бутылочек кока-колы.
Все же мы с сопровождающей отдали все документы симпатичной девушке, та сняла у меня отпечатки пальцев, которые никак не хотели сниматься, и я поехала обратно домой, дожидаться открытия визы.
Представьте – семнадцатого сентября нужно ехать в тур, а мне позвонили только шестнадцатого и объявили, что визу открыли на месяц. Опять обманули – открыли визу всего на двадцать дней, и то она оказалась не многоразовая, а однократная. Но я об этом узнала только на границе.
Я уже хотела вообще не поехать – такие нервы нужно стальные, чтобы все это выдержать, такой тур тяжелый, многокилометровые переезды. Но знакомый сказал мне ехать, пока есть такая возможность, а то скоро вообще Европу для нас закроют.
Автобус шел из Минска, по пути собирал туристов со всей Беларуси. В три часа ночи я позвонила гиду Дмитрию и сказала, что не поеду, плохо себя чувствую. Переживала очень – восемь дней жить в автобусе. Но он сказал, что все будет хорошо, у меня отличное место в автобусе, прямо за ним, я сразу поверила, вызвала такси и приехала на границу.
Предчувствия меня не обманули. На границе наш автобус продержали восемь часов. Справедливости ради нужно отметить, что держали не только нас, а даже и рейсовые автобусы. Представляю состояние туриста, у которого билет на самолет из Варшавы, а он сутки стоит на границе.
Я решила, что это происки империалистов, они нас в еврозону вообще пускать не хотят, а мы все едем и едем. Можно измором нас взять, продержать без туалетов и еды несколько часов. Тогда, может быть, у некоторых туристов навсегда пропадет желание посещать Евросоюз.
Но, как не старались наши недоброжелатели, желание двигаться дальше в нас не пропало. Транзитом быстренько проехали всю Польшу, а к ночи приехали в отель на границе Польши и Чехии.
Отельчик так себе, транзитный, очень непритязательный.
Но нам главное было – упасть в кровать и по возможности выспаться. Хотя, как оказалось впоследствии, выспаться в этой поездке так же невозможно, как и отдохнуть.
Однако следующий день показался нам повеселее – мы двигались по дороге в Вену.
По обеим сторонам широкого автобана природа, горы, ветряные мельницы. Европейцы давно уже умеют вырабатывать электричество с помощью подручных средств, используя подарки природы.
Погода становилась все лучше и лучше. Пригревало солнышко, осень радовала теплыми деньками.
Удивила граница Чехии и Австрии, вернее, полное отсутствие какой-либо границы. Вот бы нам так, на польско-белорусской. Никто не проверяет ни паспортов, ни штампов с визами.
Вена
На въезде в Вену, конечно же, нас встретили пробки. В столице Австрии шумно, множество автомобилей.
И когда, наконец, въехали в центр города, нашу группу встретила женщина – местный гид.
Вену она знает, как свои пять пальцев, что, конечно, совсем не удивительно для гида. Однако, впоследствии оказалось, что не все гиды одинаково хорошо умеют рассказывать и хорошо знают историю. Но главное – чтобы туристы слушали.
У меня вообще сложилось впечатление, что многие легенды и предания старины глубокой кто-то очень умный специально сочинял для будущих туристов.
Гид показала музей естествознания, площадь, где здания разделяет красивейший зеленый парк с дорожками, статуями и фонтанами. Ровно и красиво постриженные зеленые скульптуры радуют глаз, несмотря на осеннюю погоду.
Вена в основном зеленая, никаких осенних желтых опавших листьев, как у нас.
Но перемены погоды в Вене – это нечто. Только мы согрелись на солнышке, разделись, сняли верхнюю одежду, – неожиданно начался проливной дождь. Пришлось доставать зонты из рюкзаков.
Старались не пропустить ни слова из того, что рассказывала гид, но было сыро и холодно.
На дворцовой площади Хофбург, где расположены несколько императорских дворцов, многолюдно. Экскурсовод провела нас по всей площади, где постоянно проезжали красивые кареты с величественными кучерами, показала музей императрицы Австрии Сисси.
Та еще была императрица – подстроила всю австрийскую жизнь под себя, в соответствии со своими предпочтениями и вкусами.
Колоритные кучера на своих «клячах», как окрестила их гид, радостно приветствуют туристов и, конечно же, всегда рады найти новых клиентов, желающих прокатиться в старинной карете.
Императрица Сисси на клячах не ездила, она обожала породистых дорогих лошадей, занималась конным спортом.
Гид рассказала нам, что породистым лошадям, служившим всю свою жизнь при дворе, до сего времени пожизненно выплачивается пенсия по старости. Выходя на заслуженный отдых, королевские лошади обеспечиваются прекрасным уходом и хорошим содержанием.
Знаменитая испанская школа верховой езды находится рядом с входом в императорский Хофбург. А в расположенном рядом переулке находятся конюшни, где можно полюбоваться на красавцев-липицианцев в стойлах.
Знаменитый венский конный балет, считающийся высоким искусством, существует с середины семнадцатого века, и до наших дней.
Туристы могут посетить утренние тренировки, а также выступления на манеже прекрасных элитных лошадей, белых липицианцев. Каждый, кто является поклонником породистых коней, изумительных красавцев, может окунуться в неповторимую атмосферу знаменитого венского конного балета.
Во время представления, замечательного динамичного шоу с яркими и колоритными дрессировщиками можно посмотреть, как лошади под музыку выполняют рысь, галоп, диагональ, показывая чудеса дрессуры. Очень интересно и познавательно для поклонников верховой езды, но и детям это всегда интересно.
Вообще, современники считали императрицу Сисси, Елизавету Баварскую, таинственной женщиной с очень драматичной судьбой. Жизнь дала Елизавете безупречную красоту, множество талантов, обожаемого мужа и замечательных детей.
Современники называли ее «Баварской розой» и восхищались умом, красотой и бесконечным обаянием.
Но при своих баснословных богатствах и власти над миром в душе этой женщины царствовала неизбывная тоска, сопровождающая ее до самого рокового финала.
Елизавета не любила дворцов, предпочитала путешествовать, и часто оставляла своего мужа. Ведь она провела детство в великолепном дворце, где у нее был даже собственный зверинец, и обожала свободу и волю. Родители ни в чем не отказывали любимой принцессе, наверное, поэтому она увела жениха у собственной сестры.
Елизавета увлекалась физическими упражнениями и всю жизнь сидела на диете, сохраняя осиную талию, предмет зависти всех других европейских королев и принцесс.
Елизавета всеми силами отстаивала право на собственные мысли, взгляды и поступки. Давайте не будем забывать, что в те времена женщинам нельзя было высказывать собственное мнение, даже королевам.
Наперекор канонам дворцового этикета Елизавета Баварская открыла дверь монарших апартаментов для художественной интеллигенции Вены. Художники, поэты, артисты, люди иных творческих профессий постепенно входили в круг общения Елизаветы, все больше отодвигая в сторону совершенно неинтересную ей безликую знать.
Это обстоятельство также не прибавляло императрице популярности среди знати и придворных. И хотя Сисси была обожаема мужем, ее сильно не любила свекровь, и даже отняла у нее детей, девочек, воспитывала их сама. Свекровь сыграла роль злой мачехи в судьбе Елизаветы Баварской, хотя и была ее родной теткой по матери.
Современники отмечали, что Елизавета и ее муж, Франц Иосиф, внешне были очень похожи, что совсем не удивительно для двоюродных брата и сестры.
Мать императора София, дав свое разрешение на брак, была абсолютно уверена, что без труда сделает из свободолюбивой Сисси, страстной любительницы ездить верхом, сочинять стихи и рисовать, послушную жену и невестку. Но она ошиблась.
К сожалению, жизнь Сисси окончилась печально: на прогулке ее убил заточкой итальянский анархист Луиджи Лукени. Смертельный удар застал Елизавету Баварскую во время прогулки со своей фрейлиной. Она не соблюдала мер предосторожности, хотя ее об этом очень просили, а удар в сердце был ею предсказан в одном из ее ранних стихов.
Императрица умерла, оставив после себя вечную память и множество красивейших портретов от знаменитых художников. «Баварская роза» осталась в памяти потомков идеалом женской красоты.
Вся Вена пропитана сочетанием почитаемой старины и новых веяний современности.
Мы зашли в здание, где расположена знаменитая на весь мир школа танцев Элмайера, «Elmayer dance school». Школа существует с незапамятных времен, а занятия сейчас проводит внук основателя, бывшего офицера австро-венгерской армии Элмайера фон Вестенбругга.
Европейцы очень любят собак, и жители Вены не являются исключением – дождливая погода не мешает выгуливать питомцев по центральным улицам, от самых маленьких собачек до просто огромных.
Дождь нисколько не мешает венцам сидеть за столиками любимых кафе и наслаждаться общением друг с другом.
Здания в центре просто шикарные, с витрин на нас смотрят разные плюшевые зверушки, одетые и раздетые манекены, в стеклянных витринах красуются картины и фарфор.
Мы прошлись по всему центру Вены, зашли в здание Венской оперы. Именно здесь регулярно проходят премьеры величайших произведений современности. Можно самостоятельно при желании пройти по всему зданию оперы, побывать за кулисами, послушать рассказы гида.
И, конечно, Венская достопримечательность, которая нас особо поразила – Собор Святого Стефана, католический символ австрийского государства.
С вершины его башни можно увидеть весь город, а сам собор настолько красив, что невозможно передать в фотографии. Ажурные линии величественного шпиля являются национальной гордостью и символом Австрии. Жители Вены любовно называют собор «Штеффи», подчеркивая народную любовь к этому грандиозному сооружению.
Сегодня в звонницах храма установлено в общей сложности двадцать три колокола, колокола Южной башни звонят каждый час, сообщая жителям, что все хорошо, любимый собор стоит на месте, и можно жить своей привычной жизнью.
Мы побывали в супермаркете, убедились в том, что никаких очередей за продуктами в Вене нет, перебоев с питанием не наблюдается, несмотря на очевидные трудности европейцев с оплатой за нефть и газ.
Венеция
Полюбовавшись величественной Веной, мы отправились в транзитный отель, а с утра нас ждал переезд в Венецию.
Кто из нас не слышал о Венеции – всемирно известном и уникальном городе на воде? Я думаю, что каждый из нас мечтает побывать в Италии и полюбоваться ее прекрасными жемчужинами.
Венеция – это город, столица области Венеция. Расположен он на севере Италии в лагуне Адриатического моря, а в состав Венеции входят больше сотни островов. И высота Венеции всего лишь один метр над уровнем моря.
Многие мечтают сюда попасть, своими глазами увидеть красоту необычного и прекрасного уголка нашей планеты, и нашей группе повезло.
Мы отправились в дорогу ранним, очень ранним утром, чтобы успеть за один день все увидеть и внимательно осмотреть.
Я представляла Венецию очень маленькой, состоящей из нескольких улочек, но это оказалось далеко не так.
Сначала нас привезли на площадку, где останавливаются туристические автобусы, потом мы долго ехали по автостраде с параллельно проходящей рядом с ней железной дорогой, и только затем загрузились в катер и начали преодолевать водную гладь.
От пейзажей вокруг просто захватывало дух – те из нас, кто оказались на нижней палубе, беспрерывно щелкали своими фотоаппаратами.
Фотографировать здесь нужно все, все пейзажи, что открываются перед глазами. Когда еще придется здесь побывать?
И пока не увидишь своими собственными глазами – невозможно поверить, что в мире существует такая красота, морская голубая лагуна со спокойной и тихой гладью воды.
Плыли мы довольно долго, за процессом фотографирования время пролетело совсем незаметно, но по моим ощущениям, примерно полчаса. И вот все ближе красивые прибрежные домики.
На берегу уже виднеются многочисленные катера, бороздящие просторы Адриатического моря в пределах венецианского Гранд Каньона.
Колоритные разноцветные и яркие домики самых разных цветов, расположенные по сторонам водной глади на деревянных сваях, создают впечатление игрушечных.
Даже не верится, что там могут жить люди. Вода ближе к домам становится зеленоватой.
Видны мостики – визитная карточка Венеции. В городе больше четырехсот мостов, и каждый из них уникален. Самый древний и известный – мост Риальто.
Мы прибыли в сам город, где нас встретила женщина – местный гид. Вышли из катера и пошли гулять по узким улочкам.
Гид многое нам рассказала о местных жителях, о том, как им живется посреди водного пространства, и где они находят работу.
Местные жители любят свой город и живут здесь веками, передавая в наследство детям и внукам свои дома и собранные там сокровища.
Ежегодно в Венецию приезжает более восемнадцати миллионов туристов, которые влюбляются в это прекрасное чудо с первого взгляда. Своей необычностью и вычурной архитектурой чудесный город на воде, как магнит, притягивает внимание туристов всего мира.
Здесь постоянно столпотворение, и летом, и весной, и зимой, и осенью.
Центральная площадь Венеции – площадь Сан-Марко. Здесь очень многолюдно, и легко потеряться.
Пока мы с подругой отвлеклись на красоты вычурных фасадов дворцов – поняли, что потеряли нашу группу. Нам оставалось только фотографироваться, мы решили, что Венеция не такая уж и большая, чтобы здесь можно было потеряться и остаться навсегда.
Некоторые приезжают в Венецию, чтобы пожениться и походить по площади в свадебном наряде. Рассказывают потом детям и внукам, что поженились на площади Святого Марка.
Красивая невеста притягивает любопытные взгляды прохожих.
А некоторые на площади Святого Марка выгуливают собачек. Итальянцы – большие поклонники этих милых животных, вижу это в каждом городе Италии.
У некоторых не одна собачка, а сразу четыре.
Здесь торгуют на каждом свободном метре. Баснословно дорогая земля и недвижимость. Даже обычные магнитики по пять евро.
В витринах магазинов стоят манекены в вязаных платьях и кепочках – так себе, ничего особенного. Толп туристов такие манекены не привлекают. Может, местные жители покупают себе модные вязаные платья?
Вообще-то, самые прославленные дизайнеры вязаных платьев родом из Бразилии – Ванесса Монторо и Джованна Диас. Я знаю, потому что все мои платья связаны по моделям Ванессы Монторо. Есть даже термин в интернете – монторомания.
Странно, что итальянские дизайнеры в вязании не впереди планеты всей.
Продаются старинные картины, почему-то с изображенными на них котами и собаками. Наверное, они тоже старинного рода, потомственные дворяне.
Магазины стоят полупустые.
Жители Венеции живут с неутешительным прогнозом – ведь к концу столетия Венеция должна уйти под воду. Можно только представить себе, с каким отчаянием местные жители ожидают печального финала.
В мире есть и другие города, расположившиеся на воде. Но отличие Венеции от таких стоящих на воде городов, как Амстердам и Санкт-Петербург, в том, что здесь вообще нет асфальтированных дорог. Машина на островах абсолютно бесполезна, на ней некуда ехать. Здесь лишь только восемнадцать островов, разделенных сотней каналов, служащих перманентными улицами этого необычного и уникального города.
На заре зарождения Венеции, в то время, как она еще только строилась, местность здесь не была столь болотистой, как стала сейчас. Никто даже предположить не мог, что город начнет с течением времени постепенно опускаться под воду. Даже историческое название его на латинском языке – город на высоком берегу.
Высокая вода, приходящая в Венецию, – беда именно двадцатого века, так как венецианская лагуна по своей природе не очень глубокая.
Для прохода кораблей и функционирования предприятий раскапывались фарватеры, и именно они со временем создали проблему из-за углубления каналов.
Когда поднимается вода, в городе звучит сирена. У венецианцев есть специальная форма одежды – полноводные штаны, в которых можно ходить по воде.
В сентябре жители начинают готовиться к сезонному поднятию вод – устанавливают специальные мостки, ждут осеннего сезона и прибытия высокой воды. К великому сожалению всего мира, Венеция постепенно и неуклонно тонет. Будем надеяться, что современные технологии в будущем смогут предотвратить эту катастрофу.
Может быть, еще наши внуки и правнуки будут приезжать сюда, чтобы полюбоваться узкими улочками Венеции, по которым проплывают изящные гондолы.
Город очень маленький по современным меркам – на сегодняшний день население всей Венеции составляет двести шестьдесят – двести семьдесят тысяч человек.
Но на центральной островной части Венеции проживает всего около пятидесяти тысяч человек.
И самая экзотичная и в то же время востребованная профессия в Венеции – гондольер.
Многие молодые люди еще со школы мечтают получить профессию гондольера. В школах Венеции все обучение направлено на то, чтобы передать детям знания, которые помогут им жить в условиях Венеции. Школьников учат правилам безопасности на воде, управлению сложной лодкой гондолой, умению помочь пострадавшему туристу и даже навыкам быстро потушить пожар.
Профессия пожарника тоже считается одной из самых престижных – эти ребята на работе не скучают. В связи с тем, что дома старые, в них часто происходят короткие замыкания. Пожар тушить можно только пресной водой, чтобы не разрушать старинные здания.
«Скорая помощь» здесь может прибыть по вызову только по воде.
Лицензия на право управления гондолой передается из поколения в поколение, от отца к сыну. Не коренному жителю города невозможно получить лицензию на управление гондолой. Кроме того, чтобы управлять гондолой, нужно долго учиться, сдать очень сложный экзамен. За один год такой экзамен сдают всего три-четыре человека. Этой фигурной и капризной лодкой сложно грамотно управлять, требуется навык.
Управление гондолой создает также сложности оттого, что вокруг снует множество других маленьких, средних и больших лодочек. Нужна большая сноровка, чтобы не столкнуться в узком канале.
Гондольер – мужская профессия, и только в 2009 году появилась первая женщина-гондольер, в связи со стремлением всего мира к стиранию границ между мужчиной и женщиной.
Гондольеры – закрытая каста людей. За сезон гондольер зарабатывает столько, что может построить себе хороший добротный дом.
Сами гондолы – это настоящее произведение искусства, они очень изящной формы. Настоящую гондолу очень трудно построить, это не какая-то обычная лодка из нескольких досок, для производства одной гондолы тратится множество материальных и временных ресурсов.
Длина гондолы – одиннадцать метров, ширина – один метр и сорок сантиметров. Она асимметричная и плоскодонная.
Мастера занимаются изготовлением настоящих гондол веками, а секреты передаются из поколения в поколение. Создание одной гондолы занимает в целом около года.
На носу лодки мы видим красивый металлический гребень с певучим итальянским названием ferro с шестью зубцами, по количеству областей в Венеции. Высота этого самого ferro служит для определения высоты приближающегося моста, что особенно важно во время высокой воды.
Все гондолы одинакового черного цвета, и существует даже легенда, почему в XVIII веке все гондолы перекрасили в черный цвет. Якобы, очень-очень старому венецианскому дожу, царствующему в то время, доложили, что к его молодой жене приплывает по ночам любовник на гондоле черного цвета.
А дож уже не молодой был, побоялся, что поползут слухи, что он уже не может исполнять супружеские обязанности по причине своей старости и дряхлости.
И тогда дож, чтобы скрыть свой позор, приказал все гондолы в городе перекрасить в черный цвет. И оповестить всех, что черные гондолы приезжают к самому дожу по делам, а никакого любовника у его молодой жены нет.
Дожи в Венеции издавна жили в больших, изящных и высоких дворцах.
А остальные люди – в маленьких, в основном, трехэтажных домиках. На первых этажах домов расположены гаражи для гондол, так же, как во всем остальном мире на первом этаже располагаются гаражи для автомобилей.
Гондола стоит относительно недорого, купить ее можно по цене автомобиля, а вот парковочное место для гондолы стоит баснословно дорого, и его в Венеции невозможно найти. Во многих дворах нет гондолы, но есть парковочное место для нее, которое свято берегут и никому не отдают. Кто что в завещании указывает, а жители Венеции – парковочные места.
Основная проблема Венеции – полное отсутствие работы. Венецианцы зарабатывают только в сфере туризма.
Гондольеры рассказывают туристам предания глубокой старины, что когда-то Венеция была тихая и спокойная, но было это около пятидесяти лет назад.
Со временем город привлекал и привлекает сейчас все большее число туристов.
Одни говорят, что туризм погубит город, другие, более грамотные люди, утверждают, что без туризма Венеция умрет раньше, чем с туризмом.
Венеция сегодня – не город для жизни, это гигантский парк развлечений, в своем роде Диснейленд. Многие дома имеют старую систему канализации, город зажатый, маленький, узенький, в зданиях отсутствуют лифты.
Как туристический центр Венеция начала приобретать значение еще при фашистах. В годы правления Муссолини диктатор придумал народные поезда, чтобы вывозить итальянцев на побережье, и в результате города на побережье и близ воды быстро обросли мусором.
Конечно же, в наше время такой антисанитарии, как при Муссолини, нет, вся система модернизируется и перестраивается.
Однако, при всем при этом местные рыбаки не употребляют в пищу рыбу, а вылавливают ее из воды лишь ради спортивного интереса.